Le Misti est partout

Mais 5822 mètres !!! Tout de même, ce n’est pas rien… je n’ai rien d’un alpiniste, et plutôt les poumons d’un fumeur. C’est donc après une préparation intensive de 3 jours sans alcool que je m’embarque dans cette expédition folle avec Bast, l’habitué des hautes cimes, et Got et Nini, pionniers des sommets, comme moi.
Sur les 3500m de dénivelé depuis la maison, le début est de toute tranquillité puisqu’il s’agit d’atteindre en 4×4, l’entame du chemin. Et voilà 1100m de grimpette sans effort, et bien confortablement assis !
Le temps de prendre quelques clichés, nous voilà entrant dans le vif du sujet, chargés de nos vivres et matériel de camping, par un chemin de terre rocailleux.

Fort de sa grande expérience, Bast, très à l’aise dans son rôle de guide, nous mène à allure très modérée, parce que c’est là que réside le secret : « chi va piano, va sano » !

Une bonne grimpette en perspective

En pente douce d’abord, le chemin prend rapidement de l’inclinaison pour finir en lacets. La végétation devient rare, jusqu’à disparaitre presque entièrement, laissant place à du caillou, encore du caillou, et beaucoup de sable. Le terrain instable rend la progression un chouille plus compliquée, mais pas de quoi casser 3 pattes à un canard. On se fatigue raisonnablement, et malgré l’effort, nous profitons du moment, seuls dans cette immensité.

C’est en début d’après-midi que nous atteignons le campement de base situé à mi-chemin du sommet, à l’abri d’un gros rocher. Je m’offre le petit plaisir de la plus haute cigarette qu’il m’a été donné d’apprécier. C’est en contemplant le coucher de soleil sur une vue à couper le souffle que nous sentons tomber la fraicheur nocturne.

Coucher de soleil à plus de 4600m

Le lendemain, nous attaquons les choses sérieuses dès 4h, sous une voute étoilée, à la lumière de la frontale, et accompagné de Fabiano, un Brésilien venu se greffer à nous (son groupe est parti à 1h !). En admirant les lumières de la ville en contre-bas, je me félicite déjà d’avoir passé une nuit sans souffrir de l’altitude. Mais en peu de temps, je me rends compte que ça n’a rien à voir avec l’effort de la veille… et pourtant on s’est délesté du sac à dos !

Tout en profitant d’un lever du jour somptueux, je me dis que je n’avais jamais respiré un air aussi pur, mais aussi rare en même temps ! En effet, la respiration s’accélère, et on s’essouffle plus vite, notre cadence en prend un coup, mais nous ne lâchons pas. Quelques maux de tête et des vertiges passagers viennent s’ajouter à la fatigue. Je comprends mieux pourquoi « monter » en espagnol se dit « subir »… C’est donc au mental que ça se finirait. Et pour le coup, le groupe a fait preuve de force et d’une solidarité sans mesure !

L’ombre du géant au lever du jour

Après plus de 6h d’effort, l’objectif est en vue, nous arrivons à cette croix plantée à la cime ! Les douleurs et la fatigue font rapidement place aux effusions de joie ! La température négative est à peine perceptible, et nous savourons cet instant magique qui vient couronner nos efforts. Il m’est difficile de décrire le ressenti du moment, c’est un mélange de stupéfaction devant le panorama, d’immense satisfaction partagée, mais aussi personnelle, un sentiment de privilège, une impression de domination et de vertige devant la hauteur… c’est quelque chose d’assez particulier que de parcourir les étendues sans fin en contre-bas, simplement du regard… et puis, ce cratère…

Une fois digéré le moment, toute la fatigue contre laquelle je n’avais plus à lutter m’abat sur place, je ne résiste pas au besoin de m’allonger, le temps de reprendre mes esprits avant d’enchainer sur la descente. Excellente, la descente d’ailleurs : une vaste étendue de sable qu’on dévale à grandes enjambées comme des fous !

Le cratère vu du sommet

Cette petite escapade verra la fin du séjour de Bast&Ju et Got&Nini, qui enchaineront dans la foulée leurs aventures vers d’autres contrées. Je renouvelle mes félicitations et mes remerciements à tout le groupe pour cette formidable ascension, et à Bast en particulier pour ses précieux conseils et pour nous avoir organisé cette expédition et ouvert la voie jusqu’au sommet ! Et merci à Ju pour le Bracelet en macramé, il doit toujours se trouver là-haut !

Et j’ajouterais une petite mention pour la feuille de coca qui a sûrement contribué à supporter la fatigue !

Si c’était à refaire, je n’hésiterais pas une seconde, j’espère bien y retourner avec Mag d’ailleurs, mais maintenant mon regard se porte vers Le Chachani et ses 6075m…

Une croix au sommet ! Mais pourquoi donc ?
On nous a raconté un jour, que cette croix avait été placée au temps de la conquête espagnole (comme sur toutes les autres cimes d’ailleurs) pour tenter d’évangéliser les peuples locaux qui vénéraient les sommets d’où coulaient les sources irrigant leurs terres. Et bien, pourquoi pas…

Gare routière d’Arequipa

Après avoir écouté les récits de nos amis Bast&Ju et Bricoles, et autres routards croisés à l’hôtel, ou encore Pepe (notre proprio), il nous est apparu évident qu’il fallait y pénétrer pour découvrir sa vraie nature (bien placée, celle-là, ndlr), et ses petits villages perdus. Ce canyon pourrait même voir naître sa légende, suite à la disparition de Ciro, un jeune homme que l’on n’a toujours pas retrouvé après plusieurs mois (on aura aussi l’occasion de reparler de cette histoire qui fait toujours la une des journaux).
Nous voilà donc fièrement équipés avec chacun son bâton de rando étincelant, et chaussures de rando neuves pour Mag, attendant le bus à la gare routière, le sac à dos préparé pour 5 jours. Notre organisation au poil nous vaudra plusieurs heures d’attente pour cause d’autobus complet (no comment !), ce qui nous permet d’observer longuement la pagaille ambiante…

Chivay

Chivay, à l’entrée du canyon, sera notre première étape après 3-4 heures de bus, passant par le col de Patapampa – 4900m – plus haut que le Mont Blanc ! voilà, ça, c’est fait !
Situé à (seulement !) 3700m, c’est un charmant village où il fait bien froid une fois la nuit tombée. C’est donc le bonnet enfoncé jusqu’aux oreilles et les gants aux mains qu’on se promènera. Le lendemain, une chouette petite balade de 3km à peine nous conduira à la Calera, bains d’eau naturellement chaude – en fait, même refroidie de 80° à 35° – dans un panorama somptueux ! Bref, débuts plutôt peinards pour une rando… j’aime assez !

En début d’après-midi, on reprend un bus pour rejoindre Cabanaconde, par une piste longeant le haut du canyon. Le décor est splendide bien-sûr, inquiétant parfois, mais on se régale. En chemin, un couple de français en tour-du-monde-sac-à-dos montera dans le bus bondé, avec leurs 2 gamins de 2 et 5 ans…
Cabanaconde est le village d’où partent la plupart des treks, le panorama est toujours magnifique, avec ses cultures en terrasse, ses cimes, ses étendues rocailleuses, ses cactus. On ne s’en lasse pas, et on s’offre une petite promenade jusqu’au mirador surplombant la vallée avant l’heure du pisco sour.

Direction, le fond

Ce n’est que le lendemain qu’on entreprendra les choses sérieuses, au menu : descente au fond du canyon et remontée de l’autre côté jusqu’au village de Malata, village de Llahuar le lendemain et retour le jour suivant. Le chemin muletier qu’on emprunte traverse les terrasses de culture sur le plateau avant d’entamer une descente escarpée, vertigineuse, voire abyssale ! Le soleil cogne déjà fort, on transpire à grosses gouttes, les articulations souffrent sur les cailloux instables. On croise une péruvienne et sa maman agée, rejoignant l’arrêt de bus (6h de marche depuis leur village, principalement en montée raide), on croise aussi de nombreux touristes, exténués, la langue pendante et le souffle court… on angoisse rien que de penser au retour…

C’est après 2h à peine qu’un imprévu viendra tout chambouler : suite à une petite glissade, et se retrouvant le cul par terre, Mag s’aperçoit qu’une semelle de chaussure s’est fait la belle, et que la deuxième est sur le point d’en faire autant ! Oups ! Les pompes toutes neuves, ben… c’est de la daube made in Perou ! Bien, on s’est fait entuber sur l’achat, certes, mais le plus ennuyeux c’est que ça devient d’autant plus casse-gueule ! Changement de plan : on descend au fond où se trouvent des hébergements, pour rentrer dès le lendemain.

Sangalle (le fond) à l’approche

Une fois arrivés – 1200m de descente tout de même – et pas mal fatigués, la remontée du lendemain nous fait vraiment flipper. L’endroit s’appelle l’oasis de Sangalle, un coin de verdure luxuriant au milieu de toute cette rocaille, situé au bord du rio Colca. C’est vrai qu’on le voyait depuis longtemps… longtemps… longtemps lors de la descente qui n’en finissait jamais, avec ses grands palmiers et ses piscines, peut-être qu’on en rêvait tellement on grillait sous le cagnard ! Bref, c’est tout bien aménagé, des petites cabanes aux toits de palme, des piscines et des touristes en maillot de bain sur les transats, si bien qu’on se croirait un peu au club Med ! C’est assez incongru mais compréhensible étant donné la quantité de circuits organisés passant par là.
Après le réconfort de quelques Arequipeñas, nous partageons une table et sympathisons avec quelques touristes bien de chez nous (Julien, Emilie, Sébastien et Elodie). Eux, sont venus avec un guide qui prévoit d’entamer la remontée sans petit-déjeuner à 4h du matin pour éviter la chaleur (et d’y voir clair, ai-je envie de dire).

Direction, le fond

Pour notre part, on préfère partir après avoir pris des forces avec les premiers rayons du soleil. Commence alors un véritable calvaire, un chemin de croix interminable sous un soleil de plomb, avec des sacs à dos semblant s’alourdir, sur les 1200m de dénivelé (rappel) par le même chemin escarpé qu’à l’aller. Chaque pas nous coûte, le maillot s’imbibe de sueur, on se fait doubler par des touristes sur des mules, à leur aise. On aurait pu en louer aussi d’ailleurs, mais notre orgueil nous l’interdit, on se doit de réussir ce défi ! On hallucine en croisant des enfants péruviens qui gambadent dans la descente, sandales aux pieds…
Après 4 heures et au prix d’un effort impensable, on approche enfin du plateau, nos réserves d’eau sont épuisées (mais les sacs ne paraissent pas plus légers), à 3300m l’air semble se faire déjà rare rendant la progression toujours plus difficile. Reste alors à traverser les champs de culture, mais comme pour nous compliquer encore la tache, les campesinos choisissent cet instant précis pour ouvrir les vannes d’irrigation inondant les terrasses et les chemins, transformant les lieux en véritable labyrinthe !
C’est le dos en compote, le gosier sec et les jambes chancelantes qu’on atteint la place du village. On dévalise une vendeuse d’eau, et on grimpe dans le premier bus qui ne nous emmènera pas plus loin que Chivay, car complet jusqu’à Arequipa (no comment !). Ce soir-là, on verra de la pluie pour la première fois dans la région, et on se couchera exténué à 18h devant la télé. On rêvera de massage et de bains de pied, en jurant de mieux se préparer la prochaine fois, car mine de rien, la rando au Pérou, ce n’est pas comme aller cueillir des champignons…